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Cette saison, l'industrie de la mode turque a été confrontée à de nombreux défis, allant de la crise actuelle du Covid-19 et du conflit géopolitique dans les pays voisins, aux perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, aux fronts de temps inhabituellement froids stoppant la production et à la crise économique du pays, comme le montre la situation financière de la Turquie. crise selon le Financial Times britannique. Le Times a rapporté que l’inflation avait atteint un sommet de 54 % en 20 ans en mars de cette année.
Malgré ces obstacles, les talents du design turc, établis et émergents, ont fait preuve de ténacité et d'optimisme lors de la Fashion Week d'Istanbul cette saison, adoptant rapidement une combinaison d'événements et de stratégies de vitrine pour étendre et prouver leur présence mondiale cette saison.
Des performances physiques dans des lieux historiques tels que le palais ottoman et l'église de Crimée vieille de 160 ans reviennent au programme, entrecoupées d'offres numériques interactives, ainsi que d'expositions récemment ouvertes, de tables rondes et de pop-ups sur le Bosphore à Puerto Galata.
Les organisateurs de l'événement – ​​l'Istanbul Garment Exporters Association ou İHKİB, l'Association turque des créateurs de mode (MTD) et l'Istanbul Fashion Institute (IMA) – se sont associés à Istanbul Soho House pour offrir aux habitants une expérience intime de projection en direct et des visites via des membres de l'industrie de la diffusion en direct.International le public peut ensuite se connecter en ligne via le centre d'événements numériques de FWI.
À Istanbul, il y avait un sentiment palpable de nouvelle énergie dans les activations et les projections d'activités physiques alors que les participants rejoignaient à nouveau leurs communautés en personne dans des conditions climatiques. Même si certains hésitaient encore, un sentiment chaleureux prévalait.
"[Nous] manquons d'être ensemble", a déclaré le créateur de vêtements pour hommes Niyazi Erdoğan. "L'énergie est forte et tout le monde veut participer au défilé."
Ci-dessous, BoF rencontre 10 créateurs émergents et établis lors de leurs événements et événements de la Fashion Week pour découvrir comment leurs campagnes et stratégies de marque ont évolué à Istanbul cette saison.
Şansım Adalı a étudié à Bruxelles avant de fonder Sudi Etuz. La créatrice, qui prône une approche axée sur le numérique, se concentre aujourd'hui davantage sur son activité numérique et réduit ses activités textiles. Elle utilise également des modèles de réalité virtuelle, des artistes numériques et des ingénieurs en intelligence artificielle. comme les collections capsules NFT et les vêtements physiques limités.
Şansım Adalı organise son exposition à l'église commémorative de Crimée près de Galata à Istanbul, où ses créations numériques sont calquées sur des avatars numériques et affichées sur un écran de 8 pieds de haut. Après avoir perdu son père à cause de Covid-19, elle a expliqué que " ça ne me semble pas bien » d'avoir beaucoup de gens ensemble lors d'un défilé de mode. Au lieu de cela, elle a utilisé ses modèles numériques dans des espaces d'exposition plus petits.
« C'est une expérience très différente d'avoir une exposition numérique sur un ancien chantier de construction », a-t-elle déclaré à BoF. « J'aime le contraste. Tout le monde connaît cette église, mais personne n'y entre. La nouvelle génération ne sait même pas que ces lieux existent. Donc, je veux juste voir la jeune génération à l’intérieur et me rappeler que nous avons cette belle architecture.
Le spectacle numérique accompagne la représentation d'opéra en direct, et le chanteur porte l'un des rares costumes physiques qu'Adal fabrique aujourd'hui – mais surtout, Sudi Etuz a l'intention de garder l'accent sur le numérique.
«Mes projets futurs consistent simplement à garder le côté textile de ma marque petit, car je ne pense pas que le monde ait besoin d'une autre marque pour la production de masse. Je me concentre sur les projets numériques. J'ai une équipe d'ingénieurs en informatique, d'artistes numériques et d'artistes vestimentaires. Mon équipe de conception est composée de la génération Z et j'essaie de les comprendre, de les regarder, de les écouter.
Gökay Gündoğdu a déménagé à New York pour étudier la gestion de marque avant de rejoindre la Domus Academy de Milan en 2007. Gündoğdu a travaillé en Italie avant de lancer sa marque de vêtements pour femmes TAGG en 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Parmi ses stockistes figurent Luisa Via Roma et son site de commerce électronique, qui lancé pendant la pandémie.
TAGG présente la collection de cette saison sous la forme d'une exposition muséale augmentée numériquement : « Nous utilisons des codes QR et la réalité augmentée pour regarder des films en direct sortant de tentures murales – des versions vidéo d'images fixes, tout comme un défilé de mode », a déclaré Gündoğdu à BoF.
« Je ne suis pas du tout un adepte du numérique », a-t-il déclaré, mais pendant la pandémie, « tout ce que nous faisons est numérique. Nous rendons notre site Web plus accessible et plus facile à comprendre. Nous sommes sur [la plateforme de gestion de gros] Joor a présenté la collection en 2019 et a gagné de plus en plus de clients aux États-Unis, en Israël, au Qatar et au Koweït.
Malgré son succès, faire entrer TAGG sur les comptes internationaux cette saison s'est avéré un véritable défi. » Les médias et les acheteurs internationaux veulent toujours voir quelque chose de nous en Turquie. Je n'utilise pas vraiment d'éléments culturels – mon esthétique est plus minimaliste », a-t-il déclaré. Mais pour séduire un public international, Gündodu s'est inspiré des palais turcs, imitant son architecture et ses intérieurs avec les mêmes couleurs, textures et silhouettes.
La crise économique a également affecté ses collections cette saison : « La livre turque est en perte de vitesse, donc tout coûte très cher. L’importation de tissus de l’étranger est intense. Le gouvernement dit qu'il ne faut pas encourager la concurrence entre les fabricants de tissus étrangers et le marché intérieur. Vous devez payer des taxes supplémentaires pour importer. En conséquence, les créateurs ont mélangé des tissus d'origine locale avec ceux importés d'Italie et de France.
Le directeur créatif Yakup Bicer a lancé sa marque Y Plus, une marque unisexe, en 2019 après 30 ans dans l'industrie du design turque. Y Plus a fait ses débuts à la Fashion Week de Londres en février 2020.
La collection numérique de la collection automne/hiver 22-23 de Yakup Bicer s'inspire des « héros du clavier anonymes et de leurs défenseurs de l'idéologie crypto-anarchiste » et transmet le message de protection de la liberté politique sur les plateformes de médias sociaux.
"Je veux continuer à montrer pendant un certain temps", a-t-il déclaré à BoF. "Comme nous l'avons fait dans le passé, rassembler les acheteurs pendant la fashion week prend beaucoup de temps et est financièrement lourd. Nous pouvons désormais atteindre toutes les régions du monde en même temps en appuyant simplement sur un bouton grâce à une présentation numérique.
Au-delà de la technologie, Bicer exploite la production locale pour surmonter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et, ce faisant, espère mettre en place des pratiques plus durables. Le problème qu’il crée affecte l’ensemble de notre commerce. [...] En travaillant avec la production locale, nous nous assurons que nos [emplois] sont [plus ] durables et [nous] réduisons notre empreinte carbone.
Ece et Ayse Ege ont lancé leur marque Dice Kayek en 1992. Précédemment produite à Paris, la marque a rejoint la Fédération Française de la Couture en 1994 et a reçu le Prix Jameel III, un prix international pour l'art contemporain et le design inspiré des traditions islamiques, en 2013. La marque a récemment déménagé son studio à Istanbul et compte 90 revendeurs dans le monde.
Cette saison, les sœurs de Dice Kayek, Ece et Ayse Ege, ont présenté leur collection dans une vidéo de mode – un format numérique qu'elles connaissent désormais, puisqu'elles réalisent des films de mode depuis 2013. Ouvrez-le et revenez-y. Il a plus de valeur. Dans 10 ou 12 ans, vous pourrez le revoir. Nous préférons sa variété », a déclaré Ece à BoF.
Aujourd'hui, Dice Kayek vend à l'international en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Chine. Grâce à leur magasin à Paris, ils ont différencié l'expérience des consommateurs en magasin en utilisant les coutumes turques comme stratégie de vente au détail expérientielle. de grandes marques partout, et cela ne sert à rien », a déclaré Ayse, qui a déclaré que la marque prévoyait d'ouvrir un autre magasin à Londres cette année.
Les sœurs dirigeaient auparavant leur entreprise depuis Paris avant de déménager à Istanbul, où leur studio est rattaché au showroom de Beaumonti. Dice Kayek a entièrement internalisé leur entreprise et a vu la production devenir plus rentable, « quelque chose que nous ne pouvions pas faire lorsque nous produisions dans une autre usine. » En intégrant la production en interne, les sœurs espèrent également que l'artisanat turc soit soutenu et maintenu dans leur collection.
Niyazi Erdoğan est le créateur fondateur de la Fashion Week d'Istanbul 2009, vice-président de l'Association des créateurs de mode turcs et professeur à l'Académie de mode d'Istanbul. En plus de la ligne de vêtements pour hommes, il a fondé la marque d'accessoires NIYO en 2014 et a remporté le prix européen. Prix ​​du Musée la même année.
Niyazi Erdoğan a présenté sa collection de vêtements pour hommes sous forme numérique cette saison : « Nous créons tous numériquement maintenant – nous montrons dans le Metaverse ou les NFT. Nous vendons la collection à la fois numériquement et physiquement, dans les deux sens. Nous voulons préparer l’avenir des deux », a-t-il déclaré à BoF.
Cependant, pour la saison prochaine, il a déclaré : « Je pense que nous devons avoir un spectacle physique. La mode est une question de société et de sentiments, et les gens aiment être ensemble. Pour les créatifs, nous en avons besoin.
Pendant la pandémie, la marque a créé une boutique en ligne et a modifié ses collections pour devenir « mieux vendues » en ligne, en tenant compte de l'évolution de la demande des consommateurs pendant la pandémie. Il a également remarqué un changement dans cette base de consommateurs : « Je vois mes vêtements pour hommes être vendu également aux femmes, il n’y a donc pas de frontières.
En tant que maître de conférences à l'IMA, Erdogan apprend constamment de la prochaine génération. « Pour une génération comme Alpha, si vous êtes à la mode, vous devez les comprendre. Ma vision est de comprendre leurs besoins, d’être stratégique en matière de durabilité, de numérique, de couleur, de coupe et de forme – nous devons travailler avec eux.
Diplômée de l'Istituto Marangoni, Nihan Peker a travaillé pour des entreprises telles que Frankie Morello, Colmar et Furla avant de lancer sa marque éponyme en 2012, concevant des collections de prêt-à-porter, de mariée et de couture. Elle a exposé aux Fashion Weeks de Londres, Paris et Milan.
Pour célébrer le 10e anniversaire de la marque cette saison, Nihan Peker a organisé un défilé de mode au palais Çırağan, un ancien palais ottoman reconverti en hôtel surplombant le Bosphore. « Il était important pour moi de montrer la collection dans un endroit dont je ne pouvais que rêver », Peker a déclaré à BoF : « Dix ans plus tard, je sens que je peux voler plus librement et dépasser mes limites. »
"Il m'a fallu du temps pour faire mes preuves dans mon pays", a ajouté Peker, qui était assise au premier rang cette saison avec des célébrités turques portant des modèles de ses précédentes collections. Au niveau international, "les choses vont au bon endroit", a-t-elle déclaré, avec une croissance croissante. influence au Moyen-Orient.
« Tous les designers turcs doivent de temps en temps réfléchir aux défis de notre région. Franchement, en tant que pays, nous devons faire face à des problèmes sociaux et politiques plus importants, ce qui fait que nous perdons également notre élan. Je me concentre désormais sur mes collections de prêt-à-porter et de haute couture qui créent un nouveau type d'élégance portable et industrialisable.
Après avoir obtenu son diplôme de l'Istanbul Fashion Institute en 2014, Akyuz a étudié une maîtrise en design de vêtements pour hommes à l'Académie Marangoni de Milan. Elle a travaillé pour Ermenegildo Zegna et Costume National avant de retourner en Turquie en 2016 et de lancer sa marque de vêtements pour hommes en 2018.
Lors du sixième défilé de la saison, Selen Akyuz a réalisé un film qui a été projeté à Soho House à Istanbul et en ligne : « C'est un film, donc ce n'est pas vraiment un défilé de mode, mais je pense que ça marche toujours. Aussi émotif.
En tant que petite entreprise de douane, Akyuz construit lentement une petite clientèle internationale, avec des clients désormais situés aux États-Unis, en Roumanie et en Albanie. « Je ne veux pas me lancer tout le temps, mais allez-y doucement, étape par étape. , et adoptez une approche mesurée », a-t-elle déclaré. « Nous produisons tout à ma table à manger. Il n'y a pas de production de masse. Je fais presque tout à la main » – y compris la confection de t-shirts, de chapeaux, d’accessoires et de sacs « patchs, restes » pour promouvoir une pratique de conception plus continue.
Cette approche réduite s'étend à ses partenaires de production. » Au lieu de travailler avec de grands fabricants, je cherchais de petits tailleurs locaux pour soutenir ma marque, mais il a été difficile de trouver des candidats qualifiés. Les artisans utilisant des techniques traditionnelles sont difficiles à trouver – le recrutement de la prochaine génération de travailleurs est limité.
Gökhan Yavaş est diplômé du DEU Fine Arts Textile and Fashion Design en 2012 et a étudié à l'IMA avant de lancer sa propre marque de street menswear en 2017. La marque travaille actuellement avec des entreprises telles que DHL.
Cette saison, Gökhan Yavaş présente une courte vidéo et un défilé de mode – son premier depuis trois ans. « Ça nous manque vraiment – ​​il est temps de parler à nouveau aux gens. Nous souhaitons continuer à faire des défilés physiques car sur Instagram, c'est de plus en plus difficile de communiquer. Il s'agit davantage de rencontrer et d'entendre les gens en face à face », explique le designer.
La marque met à jour son concept de production. "Nous avons arrêté d'utiliser du cuir véritable et du cuir véritable", a-t-il expliqué, expliquant que les trois premiers looks de la collection ont été bricolés à partir d'écharpes fabriquées dans des collections précédentes. Yavaş est également sur le point de collaborer avec DHL va concevoir un imperméable à vendre à des associations caritatives environnementales.
L'accent mis sur la durabilité s'est avéré un défi pour les marques, le premier obstacle étant de trouver davantage de tissus en mil auprès des fournisseurs. « Vous devez commander au moins 15 mètres de tissu auprès de vos fournisseurs, et c'est le plus grand défi pour nous. » Le deuxième défi auquel ils sont confrontés est d'ouvrir un magasin en Turquie pour vendre des vêtements pour hommes, tandis que les acheteurs locaux se concentrent sur la division turque de création de vêtements pour femmes. Pourtant, même si la marque vend via son site Web et ses magasins internationaux au Canada et à Londres, son prochain objectif est l'Asie, en particulier la Corée. et la Chine.
La marque d'art vestimentaire Bashaques a été fondée en 2014 par Başak Cankeş. La marque vend des maillots de bain et des kimonos sur le thème de ses œuvres d'art.
"Normalement, je fais des collaborations en matière d'art de performance avec des œuvres d'art portables", a déclaré la directrice créative Başak Cankeş à BoF peu de temps après avoir présenté sa dernière collection lors d'une projection documentaire de 45 minutes à Soho House à Istanbul.
L'exposition raconte l'histoire de ses voyages au Pérou et en Colombie pour travailler avec leurs artisans, adoptant des motifs et des symboles anatoliens et « leur demandant ce qu'ils pensaient des [estampes] anatoliennes ». S'appuyant sur l'héritage culturel commun du chamanisme, la série explore pratiques artisanales communes entre l’Anatolie turque asiatique et les pays d’Amérique du Sud.
« Environ 60 % de la collection est constituée d'une seule pièce, entièrement tissée à la main par des femmes du Pérou et d'Anatolie », dit-elle.
Cankeş vend à des collectionneurs d'art en Turquie et souhaite que certains clients créent des collections de musée à partir de son travail, expliquant qu'elle n'est « pas intéressée à être une marque mondiale car il est difficile d'être une marque mondiale et durable. Je n'ai même pas envie de faire une collection de 10 pièces autres que des maillots de bain ou des kimonos. C'est toute une collection d'art conceptuel et mutable que nous mettrons également sur les NFT. Je me considère davantage comme un artiste et non comme un créateur de mode.»
Le Karma Collective représente les talents émergents de l'Istanbul Moda Academy, créée en 2007, proposant des diplômes en design de mode, technologie et développement de produits, gestion de la mode, communication et médias de mode.
"Le principal problème que j'ai, ce sont les conditions météorologiques, car il a neigé ces deux dernières semaines, donc nous avons aussi beaucoup de problèmes avec la chaîne d'approvisionnement et l'approvisionnement en tissus", a déclaré Hakalmaz à BoF. Elle a créé la collection en seulement deux semaines pour son label Alter Ego, présenté dans le cadre du collectif Karma, et également imaginé pour la maison Nocturne.
Hakalmaz n'utilise plus non plus de solutions technologiques pour soutenir son processus de production, déclarant : « Je n'aime pas utiliser la technologie et je m'en éloigne autant que possible parce que je préfère faire de l'artisanat pour rester en contact avec le passé. »